Автор: Неруш Игорь, г. Екатеринбург

МОЙ НЕСПЕШНЫЙ ПОХОД ПО АЛЬПАМ

Итак, принято решение ехать этим летом в велопоход по горным просторам Альп. Вопрос состоял только в том, куда именно направляться и с кем. Второй вопрос вроде бы разрешился изначально, поскольку эти планы мы обговаривали с Игорем Ямангуловым. Предполагалось, что, как и в прошлом году, мы сходим вмести и на этот раз. Однако, поистине грандиозные планы Игоря (помимо нашего совместного похода) встретили чисто формальное препятствие – виза. Это обстоятельство обнаружилось непосредственно перед походом. В общем, в поход я иду уже один. Ну, это ерунда, уже не в первый раз приходится ехать в одиночный поход, есть некоторый опыт. Когда обнаружилось это обстоятельство, я призадумался о некоторых неудобствах практического характера, которые обычно ожидаются в одиночном походе: взаимная помощь в случае беды, посторожить велики у магазина и в других местах, общая безопасность и др. Однако, как выяснилось на месте, наше совдеповское сознание, рожденное в наших родных просторах, очень сильно отличается от сознания западного человека. Поэтому часть проблем отмелась сама собой, но об этом позже.

Первый вопрос я решил после прочтения некоторых отчетов по Альпам, которые нашел на общеизвестных велосайтах. Мой маршрут по большей части совпадал с известной Route des Grandes Alpes, которая на карте отмечается специально как рекомендуемый маршрут. Более точный маршрут выглядит следующим образом: Nice – (St-Sauveur-s. Tinee) – Col de la Bonette – Jausiers – Col de Vars – Guillestre - Col d’Izoard – Briancon - Col du Lautaret - Col du Galibier – St. Michel – Col de l’Iseran - Col du Mont Cenis – Briancon – Mont Dauphin – Col de Vars – Barcelonnette – Col d’Allos – Annot – Nice.

Должен признаться честно, что неоценимую помощь в сборе информации о маршруте, местности и т.п. мне оказали Александр Жук и Владимир Гущин, которые имеют опыт прохождения альпийских перевалов, за что им огромное спасибо. Помощь в получении сведений также оказал Андрей Чижов. Перед таким походом хотелось получить максимум самой разнообразной информации (приемлемый иностранный язык, внутренний транспорт, климатические условия, спорт. магазины, повадки таможенников, автобусное сообщение и т.п.).

Виза получена, все необходимое снаряжение упаковано, велотехника подготовлена – пора отправляться в путь. Сажусь в поезд до Москвы, где пару дней кантуюсь у своих друзей, еще раз обдумываю маршрут, «просверливаю» своими глазами один и тот же клочок карты, просчитываю ежедневную «дозу» километров, докупаю нужные продукты. А еще совершаю последнюю формальность – забираю в туристическом агентстве автобусные билеты. Я решил ехать от Москвы до Ницы и обратно на автобусе фирмы «Интеркарс».

Остановимся подробнее на этом месте. Положа руку на сердце, могу сказать, что единственным достоинством поездки в Европу на автобусе является его дешевизна. Так, билет в оба конца мне обошелся с багажом в 280 Є, в то время как авиабилет в один конец без учета багажа – около 350 долларов. Я решил попробовать счастье на автобусе. Скажу честно, что счастья мне так и не привалило. Существенными недостатками автобусного путешествия (как его Интеркарс называет «увлекательным») являются:

1. Отсутствие спальных мест, т.е. в автобусе находятся обычные (правда, удобные) кресла с откидывающимися спинками. Однако все это абсолютно не решает проблему хоть сколько-нибудь нормального сна. Спать в таких условиях достаточно трудно, особенно если вы больших габаритов (как в толщину, так и в длину). Учтите, что поездка длится не менее 2 суток (в зависимости от пункта назначения), т.е. 2 ночи придется так ночевать – это точно. В таких условиях запросто можно отлежать какую-нибудь часть тела. У меня, например, онемела правая часть бедра, через 3 недели только слегка наметилось восстановление чувствительности этого участка.

2. Плохо организованное питание. Мне повезло, что наш автобус останавливался на 30-40 минут. За это время можно при желании заказать что-нибудь в кафе на стоянке. Рассказывают, что другие водители останавливают автобус на 15-20 минут. За это время можно организовать только питание всухомятку, потому что водители категорически запрещают принимать пищу в салоне автобуса. И это все длится больше 2 суток – желудок устает. В автобусе есть кипяток, которого у нас хватало всегда и на всех. Иногда водители-пофигисты говорят примерно следующее: «Если вам нужен кипяток, запасайтесь водой сами. Если забудете – ваши проблемы, на всех не хватит».

3. Нарушение нормального обмена веществ. В практическом смысле у меня это вылилось в, простите, запор, потому что приходилось сидеть примерно 20 часов в сутки. Мой организм не вынес такой нагрузки. Вставать в автобусе трудновато: маленькие проходы, да и если включают видеофильм (что бывает там часто), то такое вставание будет многим мешать смотреть фильм.

4. Сложности с туалетом. По идее, в самом автобусе есть биотуалет. Но, во-первых, он весьма ограничен по вмещению (короче, всем не хватит), а, во-вторых, например, в моем автобусе его вообще закрыли. Правда, из этого не получилось проблемы, потому что попались понимающие и заботливые водители: останавливались всегда около бесплатных туалетов, в которых не было очередей. Говорят, что автобусы могут остановиться на стоянках, где уже стоит несколько автобусов, естественно у туалетов – как при штурме Зимнего дворца... одним словом – проблема.

5. Возможный перегруз багажа. Туда я ехал без проблем: заплатил 15 Є за негабаритный багаж, и меня довезли вместе с ним до самой Ницы. А вот на обратном пути в Милане (месте пересадки с одного автобуса на другой) мне сказали, что все грузовые отсеки забиты... ну, мол, оставляй своего друга здесь, в Милане. Ситуация не шуточная, потому как отсеки действительно были аж запрессованы багажом. Выход оказался очень простым – деньги. Поэтому не надо теряться в этой ситуации, водители непременно найдут место для вашего друга даже в такой патовой ситуации (она действительно была таковой). Хуже было бы, если всунуть велики было бы некуда, или если велосипедов было несколько – вот это проблема, потому что в правилах Интеркарс записано, что негабаритный (дополнительный) багаж принимается за дополнительную плату (15 Є) ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТА в багажном отделении.

6. Необходимость подтверждать выезд. Как ни порадаксально, но человек, купивший билет в оба конца на фиксированные даты, должен за 5 дней позвонить из заграницы в Москву и подтвердить свою дату выезда из заграницы, которая указана в билете. Полный абсурд: я покупаю билет с фиксированной датой не для того, чтобы подтверждать это позднее! Поэтому не исключается вариант, что вы не успели вовремя позвонить, ваше место отдали другому пассажиру, и вы уже никуда не едете, хотя имеете билет на руках! Еще хуже обстоит дело, если билет с открытой датой: ваш отъезд может быть отсрочен примерно от 5 до 15 дней, а то и больше.

Чего и говорить, недостатков гораздо больше, чем достоинств. Но у меня это одно достоинство перевесило недостатки, потому как на самолет я не рассчитывал. Это все к тому, что эти недостатки вполне преодолимые, главное надо быть готовым к ним. Я отнесся к этим недостаткам философски, я ведь в поход ехал, а это далеко не всегда сопряжено с удобствами. Не сказать, что в походе нет комфорта вообще. В походе удобства есть, но они своеобразные и не каждый их понимает и принимает (например, горячий чай в палатке, когда идет проливной дождь снаружи).

День первый (31.07.03).

Наш автобус проезжает итальянский город Сан-Ремо. Это означает, что совсем скоро мы приедем в Ницу, мою отправную точку похода. Кстати, автобус опоздал всего лишь на час. Говорят, что опоздание на 4-6 часов воспринимается в порядке вещей.

Ница встретила меня хмурой погодой, отчего и мое настроение стало примерно таким же. Достаю багаж из отсека автобуса, отхожу в сторонку. Начинается дождь. Неспешно собираю велосипед, делаю небольшой перекус и отправляюсь в дорогу. Не очень люблю оказываться в походе в больших городах – фиг два найдешь нужную дорогу. Поехал, примерно ориентируясь по общей карте, которая у меня была. Понимая, что забрел не туда, останавливаюсь и пытаюсь спросить у местного водителя дорогу. После 10-минутного объяснения на французском языке (к сведению - я его не знаю) понимаю, что точно забрел не туда. По жестикуляции француза догадываюсь, что мне надо проехать какую-то горочку, потом спуститься вниз и повернуть налево. Спасибо французу – очень доходчиво объяснил. Еду под проливным дождем, а слева от меня совершенно пустынный Лазурный берег. Очень хотелось искупаться, но подумал, что если я буду мокрым не только снаружи, но и внутри – это будет слишком. Местное население никак не реагирует на погоду, потому что многие ходят в очень легкой одежде (как будто и нет дождя). Я их понимаю: они придут домой обсушатся, залягут в ванную... в общем, мне такое не светит.

В европейском городе я уже не в первый раз, но в очередной раз меня удивили узкие, уютные улочки Ницы, по которым ездить – одно удовольствие. Вдоль побережья и вообще на улицах можно наблюдать активное велосипедное движение. На велосипедах ездят от старых до малых, французы не гнушаются этим видом транспорта, в отличие от россиян. У нас подавляющим большинством населения велосипед воспринимается как возрастное увлечение. Благо, что в последнее время такой абсурдный стереотип начинает меняться в сторону увеличения поклонников велосипеда.

Вдоль побережья (в городской черте составляет около 10 км.) наблюдается ярко очерченная велосипедная дорожка, по которой я имел удовольствие прокатиться. Нечто аналогичное я находил и на городских улицах, но не везде, потому что уж больно узкие они...

Часика через 3 дождь прекращается, выходит солнышко и начинает припекать, а я уже далеко за городом, продолжаю крутить педали. Перед поездкой во Францию я был предупрежден о запрете в местных лесах разжигать костры, в связи с чем пришлось приобрести газовую горелку и баллон фирмы Campingas. Проезжая мимо очередной бензоколонки, вспоминаю, что забыл взять с собой зажигалку (собирался впопыхах). Останавливаюсь около магазинчика, покупаю оную штуку, дабы развести на ночевке огонь и сварганить себе пищу для поддержания своего организма в нужном состоянии. Потом я выяснил, что с кострами дело обстоит гораздо сложнее. Один француз мне рассказал, что в каждом регионе (провинции) власти ежесезонно принимают акт, в котором регламентируется разведение костров в местных лесах. Например, если лето выпадает сухим (как это было в 2003 году), то власти ограничивают разведение костров. Как это осуществляется технически (откуда можно заранее предугадать, каким будет лето), мне не совсем понятно. В любом случае я видел кемпинги (обычно бесплатные), где было полно костровищ. Во избежание недопонимания с местными властями (я понял, что штрафы тут внушительные) я взял с собой газовую горелку – очень удобная штука.

Проезжаю равнину, начинаются горы, аж прямо скалы. Перед поездкой во Францию у меня были опасения, что будет трудно найти место для ночлега по причине плотности населенных пунктов. Действительно, на карте они расположены очень кучно, расстояния между ними незначительные, а ночевать вблизи них не хотелось из совдеповских соображений безопасности. На месте я понял, что эта причина – не проблема, гораздо актуальнее мне показалась ситуация, когда ты едешь по дороге, справа скальная (чуть ли не вертикальная) стена, а слева крутой откос, и где-то внизу бежит речка, и в то же время пора вставать на ночевку. Примерно в такой ситуации я оказался в первый же день, надо было искать вот в таком рельефе хоть какой-нибудь клочок горизонтали и желательно вблизи с водой. Чаще всего найти такое место сложнее, чем найти место вдали от населенного пункта. Позже я объясню, почему ночевать около населенных пунктов в Европе – это совершенно безопасное дело. В общем, присмотрел я такой клочок на одном из поворотов горной дороги, в этом месте дорога и река хоть как-то поравнялись. Желанный клочок земли находился по ту сторону реки, в связи с чем мне пришлось перебираться через реку. Благо, что речка горная, а значит, мелкая, но быстрая. Снимаю обувь и перетаскиваю сначала велосипед, а потом рюкзак. Местечко действительно лакомое: мягкий деготь, травка пышная, в общем, ночью ничего не будет колоть в бока. Ставлю горелку с водой, а пока она закипала быстро ставлю палатку. Через час уже стемнело – как я вовремя успел встать на ночевку. Должен отметить, что в Альпах очень рано темнеет: в низине в 21:30 (как по часам!), а на перевалах около 22:00. Долгих вечеров, как в России, тут не дождешься!

Уже в темноте улепетываю за обе щеки свою похлебку, попиваю чаек, радуясь в душе, что поход наконец-то начался.

К вопросу о питании. Еще в Москве я закупил 3 банки тушенки, 5 пакетиков по 100 гр. гречки и столько же пшенки, 5 пакетиков супа (варится 10-15 мин.). Должен сказать, что тушенка – похоже, чисто советское явление. За весь поход я не мог найти подобного во французских магазинах, много банок я перебрал в своих руках, но... не нашел. Может, я плохо искал, поскольку ихнего языка я ведь не знаю, но по символике ничего похожего не было. В общем, пока была тушенка я ее добавлял в суп, заправленный какой-либо крупой. А потом прекрасно обходился без нее, пришлось покупать другие мясные продукты. Иногда покупал картофель и варил его на обед – прекрасная вещь получалась (обязательно попробуйте)!

Раз мы затронули гастрономическую тему, уместно будет упомянуть о ценах на основные продукты, которые я использовал в своем скудном хозяйстве:

• Чернослив (500 гр.) – 2, 58 Є
• Фикусы (250 гр.) – 2, 19 Є
• Печенье (700 гр.) – 1,87 Є (очень вкусное попалось). На печенье цена самая разнообразная.
• Шоколад (100-120 гр.) – 1,8 – 2 Є
• Орехи (арахис) нечищеные (500 гр.) – 1, 92 Є
• Хлеб (1 кг.) – 3, 5 – 3, 7 Є
• Суп в пакетиках (Магги, Кнорр) – 0, 7 – 0,9 Є
• Абрикосы сушеные (250 гр.) – 2, 5 Є
• Изюм (250 гр.) – 2 Є
• Картофель (1 кг.) – 1, 1 Є
• Макароны (500 гр.) – 1, 4 Є
• Ветчина (1 кг.) – 10, 5 Є
• Персики (1 кг.) – 2, 5 Є
• Яблоки голд (1 кг.) – около 2 Є
• Вино (0, 75) – около 5 Є
• Фотопленка 200 ед. 36 кадров – 8 - 9 Є
• Туристический коврик – 4, 5 Є
• Баллон Campingas (CV 480) – 5, 8 Є

Конечно, приведенные цены являются ориентировочными. В супермаркетах дешевле. Но я не думаю, что разница будет превышать 0,5 Є на аналогичный продукт. Как видно, консервы я там не покупал совсем, т.к. нужных я не нашел, а покупать наобум я не захотел. Известные супермаркеты: Intermarche, Geant, Alimention.

Показания велокомпьютера: время в пути: 2:36, дистанция: 45 км., ср. скорость: 19 км/ч.

День второй (01.08.03)

Трудный выдался денек... Позднее выяснилось, что первым моим перевалом будет Col de la Bonette, самый высокий в Европе перевал (асфальтированный имеется в виду). Для первого перевала это было слишком хорошее начало. Настолько хорошее, что я чуть не надорвался. Изначально по карте (у меня была карта Франции с масштабом 1 см.=10 км.) я ориентировался на два перевала, которые находились очень близко друг от друга, а Col de la Bonette на карте вообще не был обозначен. По дорожным знакам я выехал на Col de la Bonette. Но такой обмен меня устраивал.

Итак, за один день я рассчитывал подобраться к перевалу и взобраться на него, но этот, казалось бы, скромный план оказалось не так-то и просто выполнить. За примерно 25 км. предстояло набрать около 2000 м. Подъем был очень лихим, моих передач явно не хватало, приходилось не хило напрягаться. По приведенным мною показаниям велокомпьютера видно, что я фактически полз, полз кое-как... Приходилось даже временами вставать с велосипеда и идти пешком, т.к. ехать не было никакого смысла (скорость была 5-6 км/ч). Я для себя решил, что жилы рвать я там не собираюсь, поскольку приехал получать удовольствие. Свои колени за свои же деньги я там положить никак не хотел.

У меня раньше было соотношение пониженных передач 28-34. Этого вполне хватало залазить на крутые горки, даже на груженом велосипеде. В этом году я заменил задние звезды, в результате чего соотношение стало 28-32. В общем, могу сказать следующее: приноровиться можно и к этой передаче, но для этого нужно некоторое время, но лучше это соотношение на 2-4 зубца изменить. Тогда восхождение будет гораздо легче и приятнее.

По дороге встречалось большое количество велосипедистов на шоссейных велосипедах. Они ехали на очень легких великах, без всякого груза, обязательно с автоматическими туклипсами, толщина покрышки не более толщины спичечного коробка... думаю, продолжать не стоит. А мне оставалось только наблюдать, как они меня, груженого танка, обгоняют. Достаточно редко мне приходилось на протяжении всего моего похода встречать своих «коллег», т.е. велотуристов, которые бы ехали на горных великах с грузом.

Очень приятное проявление западной культуры – это приветствие своих «коллег»: велосипедист приветствует велосипедиста, а мотоциклист - мотоциклиста. Редкий велосипедист проедет и не скажет приятное Bonjour, бодрое Salute или спортивное приветствие махом руки (чаще всего на спусках). При этом не имеет значение, знакомы мы или нет, такое приветствие ни к чему не обязывает, никак не стесняет... простой жест культурного человека. Я сразу вспомнил наши российские традиции, в которых такие простецкие отношения начинают зарождаться. Иногда в России помахаешь проезжающему велосипедисту рукой с улыбкой на лица, так он на тебя еще так косо посмотрит... того и гляди достанет камень из-за пазухи.

Другой приятный аспект – изобилие мотоциклов, хороших и дорогих мотоциклов на дорогах по перевалам. В России я считаю своим главным врагом мотоциклы, потому что вот этакий механизм проедет кое-как быстрее тебя, а своей вонью... ... простите, выхлопами заволакивает за собой всю дорогу. Причем эта гадость особая – продукты горения бензина с маслом, ну, в общем, велосипедисты меня поймут. Здесь я вижу обратную картину: мотоциклы не всегда такие шумные и намного менее «пахучие». Увидев такое множество и распространенность мотоциклов здесь, я вспомнил о своей мечте, которую уже и забросил далеко в «черный» ящик – кругосветное путешествие на мотоцикле. Даже встрепенулся как-то после увиденного, мол, не все потеряно...

Проезжая Col de la Bonette, у меня сложилось ложное впечатление, что здесь машины меньше делают выхлопов, потому что этот запах я почти не чувствовал. Такое ощущение, что едешь не с автомобилями, а с мутированными велосипедами. Однако, такой обман произошел оттого, что ветер, очевидно, был боковой или со спины, потому что в последующем эта иллюзия развеялась – и здесь они коптят небо... с этим здесь тоже все в порядке

В этот день я измотался очень прилично. Мои бычьи усилия были настолько очевидны, что одна машина поравнялась со мной, а французы, сидевшие в ней, стали хлопать мне (и это был не единственный случай!) J. Очень приятно было видеть такое отношение, даже взбодрился как-то! Но кладец сил был у меня не бездонный. Все это вызвало много мыслей в моей голове, особенно, было много вопросов. Почему я так тяжело продвигаюсь? Почему такой ужасно мизерный темп? Не заключается ли проблема в велотехнике? Достаточно ли я подготовился к походу физически? Готов ли я психологически? Стоп. Последний вопрос очень по-новому звучал для меня. В физической форме и велотехнике я был уверен, т.к. этим занимался сам и сознательно, а вот последний фактор я не учел. Забегая вперед, могу сказать, что вся проблема была в том, что я не был готов к таким подъемам ИМЕННО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ. Я был в походе по Южному Уралу, где по маршрутам мы проходили некоторые подъемы, но они, конечно, не шли ни в какое сравнение с тем, что я увидел и преодолел в Альпах. Какого-то сравнимого с альпийскими перевалами опыта у меня не имелось. Я думаю, что даже дело было все в том, что у меня была нарушена высотная последовательность. Уверен, что ничего подобного бы не произошло, если бы первым перевалом был бы, например, Col de Vars (2109), потом Col d’Izoard (2361) и т.д. У меня получилось все наоборот. Конечно же, все последующие перевалы я преодолел без каких-либо проблем, но первый опыт дался мне не легко.

В общем, за день я так измотался, что при виде хорошего горизонтального места для ночлега с рядом протекавшим ручейком (около перевала это удача) я решил остановиться за 8 км. до перевала. К тому же небольшое углубление, в котором находился желанный горизонтальный участок, укрывало от ветра, который на перевалах бывает нешуточным. Нужно было придти в себя, отдохнуть физически и психологически. Подумать обо всех прошедших событиях и мыслях дня. Еще раз изучить карту, по-новому на нее посмотреть. Начал сомневаться в своих планах по поводу маршрута, потому что если так и дальше будет продолжаться, я выбьюсь из графика. Ну да ладно, это всего лишь второй день, еще не показатель. Поживем – увидим.

Показания велокомпьютера: время в пути: 6:02, дистанция: 73,8 км., ср. скорость: 12,1 км/ч.

День третий (02.08.03).

Переночевал я просто великолепно: меня никто не беспокоил, хотя я остановился не далеко от стада овец. Собрал вещички и поехал. Хороший ужин и ночной отдых подействовал на меня исцеляюще – я легко преодолел оставшиеся 8 км. и достиг вершины Col de la Bonette. Сам по себе перевал представляет из себя пятачок 3 на 3 метра рядом с дорогой, которая устремляется уже вниз, обратно. На окраине этого пятачка стоит обелиск, извещающий всех о названии (Col de la Bonette) и высоте (2802) перевала. По дороге на перевал я видел много табличек, где говорилось, что Col de la Bonette является самым высоким перевалом в Европе (очевидно, речь идет об асфальтированном перевале). Чуть выше по пешеходной тропинке можно дойти до, так сказать, панорамной площадки. Как видите, внешне ничего примечательного, нет даже магазинчика с сувенирами и гостиницы. Зато зрелище с перевала великолепное! С перевала открываются виды на окружающие горы, часть которых даже покрыта снегом. Много снимков сделал. Хорошо, что я остановился вчера вблизи перевала, потому что дальше не было такого удачного места, да и в потемках на перевале нечего делать: ни полюбоваться, ни пофотографировать. Однако, к сожалению, снимки с этого перевала, у меня и не получились. Такая досада!

Утро было немного прохладным, поэтому спуск с перевала сопровождался ознобом. Пришлось остановиться и одеться теплее, а внизу пришлось опять все снимать с себя.

К вопросу об одежде. Подавляющую часть маршрута я проехал в футболке, шортах и кепке. Были случаи, когда приходилось утепляться (например, при спуске с перевала) или надевать водонепроницаемую одежду, но это были всего лишь исключениями из правила. А, может быть, мне просто повезло с погодой.

Спуск с перевала был просто шикарным. Какой был подъем, примерно такой же был и спуск. У меня только успевали визжать колодки. Этот пронзительный звук иногда даже пугал велосипедистов, которые ехали мне на встречу. Износ колодок здесь колоссальный, вот здесь действительно имеет смысл брать запасные колодки, потому что в конце спуска до обода невозможно дотронуться – очень горячий. Но и удовольствие от такой езды огромное! Например, велокомпьютер зафиксировал максимальную скорость 62 км/ч. (такая скорость была или на Col de la Bonette или на Col de Vars). Но это потому, что я по неопытности часто норовил нажимать на тормоза, ну не отесан еще был. Глядя на пролетающих мимо меня «шоссейников», я начал понимать, что я что-то теряю, усердствуя в торможении. Можно пользоваться тормозами гораздо реже без ущерба для безопасности. Конечно, я брал в расчет, что они-то едут налегке, а я груженый, как ишак (ушей только не хватало). В общем, я достиг того, что на спусках я тормозил по минимуму, используя особенности дороги (там в основном серпантин). Моя скорость в результате этого начала приближаться к 70 км/ч. Начал обгонять машины на спусках!

Как я и писал, я взял с собой французскую газовую горелку Campingas, дабы избежать проблемы с покупкой газа к нему во Францию. Еду второй день, а найти газовый баллон не могу. Проезжал много деревень, но они находились не на дороге, а на определенной высоте от нее, т.е. надо было тащиться по очень козистым дорогам вверх, чтобы проверить, есть ли в этой дыре спортивный магазин... Я решил, что такое удовольствие не для меня. В деревнях, которые были на дороге, я газа не находил. На бензоколонках газа тоже не было (похоже, в них он продается вблизи крупных городов). Более того, заезжал в несколько кемпингов, т.е. в места, где, казалось бы, он должен быть – В КЕМПИНГАХ ГАЗА НЕТ. Это меня совсем повергнуло в тоску. Несмотря на то, что у меня баллон еще не закончился, я был обеспокоен такой ситуацией. Проблема разрешилась, когда я спустился с Col de la Bonette в городок Jausiers (он небольшой, не заблудитесь), который находится между перевалами Col de la Bonette и Col de Vars. Там находится отличный спортивный магазин, где я купил два газовых баллона и пенку. Там же можно было купить все, вплоть до спальника и очков.

Разжившись газом, я двинулся на следующий перевал по моему маршруту - Col de Vars. Присмотрев хорошее местечко для обеда, я останавливаюсь в теньке. Сегодня по меню у меня планировалась вареная картошечка в мундире с консервой.

К вопросу о велотехнике. На обеде мне нужно было также решить одну техническую проблему. Должен сказать, что по большому счету техника меня не подводила. Ничего серьезного не случалось. В первый день я пробил заднюю плохо накачанную камеру. Причина тут лежала на поверхности – качать надо было больше. Вторая проблема возникла с продольной рубашкой заднего переключателя: прутки рубашки начали вылазить, препятствуя четкому переключению передач. Такая мелочь доставила мне много неудобств. Еще дома, столкнувшись с этой проблемой, я взял с собой небольшой напильник, чтобы стачивать прутки вот в таких ситуациях. Тогда я надел более узкие наконечники на рубашку переднего переключателя. В дороге я пожалел, что не надел такие же наконечники и на рубашку заднего переключателя. В итоге, устранив эту проблему в дороге, я, к счастью, с ней больше не сталкивался. А вообще неточное переключение, особенно заднего переключателя, само по себе раздражает, не говоря уже о чисто техническом неудобстве. В третий раз у меня были сложности, когда за 30 км. до Ницы на обратном пути я проехал по колючкам. На каждое колесо посадил по 3-4 микродырки. Пришлось в походных условиях их искать и заклеивать. Все обошлось. Я заклеил все дырки, но на всякий случай поставил на заднее колесо новую камеру. А предварительно тщательным образом проверил обе покрышки на предмет оставшихся колючек, которые могли застрять в ней и проколоть уже новую камеру. По этой проблеме я уже воробей стрелянный. Аналогичная ситуация сложилась в прошлом году в походе по Китаю, правда, с более паршивыми последствиями. В остальном у меня сбоев в велотехнике не было, все работало идеально.

В моих планах на сегодня был переход Col de Vars, спуск с него и ночевка на равнине. Подкатываю к, так сказать, подножью перевала. Из деревеньки мне навстречу едет какой-то молодой парень на велосипеде (налегке, разумеется). Я с улыбкой на лице кидаю приветствие и еду дальше. Через несколько минут парень догоняет меня и спрашивает что-то по-французски. Ну, вы понимаете, как я говорю на ихнем... Отвечаю, что говорю только на английском. Оказывается, он тоже на нем говорит. Ну, в общем, у нас завязалась весьма приятная беседа. Как выяснилось, он тоже едет на перевал, поэтому времени на разговоры у нас было предостаточно, да еще и машины куда-то пропали, совсем мало их ездило. С этим парнем (его зовут Поль) мы обсудили много тем, вплоть до французских девушек. Приятный, даже этакий душевный, разговор очень хорошо коротает дорогу, время пролетает махом, несмотря на усилия, которые прикладываешь при восхождении. Доезжаем до самого перевала, где была достаточно просторная площадка для автомобилей (была почти пуста), а также отель. Традиционная отметка извещала, что вы находитесь на Col de Vars, высота которого составляет 2109м. На перевале мы с Полем сфотографировались вместе, обменялись электронными адресами и попрощались.

Я устремился вниз с перевала. Натыкаюсь на отель около небольшой заводи, на обелиске было написано что-то про Наполеона Бонапарта, очевидно, проходил по этим местам (не легко им пришлось, наверное, несколько веков назад такой перевальчик проходить). Потом проезжаю деревеньку Vars, это настоящий курортный центр. Здесь полно народу, городок просто кишит, как муравейник (даже непривычно сначала было для меня, горного человека). Здесь очень много магазинов, в том числе спортивных (я их насчитал 5), так что со снаряжением (и газом) проблем не будет. Похоже, это горнолыжный курорт, тут же начинается канатная дорога. В общем, погулять и выложиться зимой здесь можно очень хорошо.

Показания велокомпьютера: время в пути: 5:36, дистанция: 85,8 км., ср. скорость: 16,1 км/ч, макс. скорость: 62 км/ч.

День четвертый (03.08.03).

Сегодня я еду на Col d’Izoard (2361), денек выдался достаточно жарким.

По поводу климата могу сказать следующее. В этом году лето было здесь жаркое, как говорят местные. В городах температура достигала +40 С. Когда я спускался обратно к Нице, то на уличном термометре я видел цифру +37 С, и это по ощущениям было очень даже не хило. Но это в низине, а в горах температура обычно не превышала +30 С., к тому же ветерок сглаживал остроту ощущений. Так что было все сносно. Ну конечно, на подъемах пот ручьем лил, ну так это казалось обычным делом. Осадков было не так много. Когда я ехал в ту сторону, солнечная погода стояла весь день. Когда ехал обратно, то в обед (около 14:00) погода резко менялась на перевалах. Едешь себе, вроде бы солнышко светит, облачка летят, и нет ни одного намека на дождь, и тут буквально через несколько минут начинает капать дождь, а минут через 5 – уже и град. Так что времени на раздумья там нет. В таких случаях большой кусок полиэтилена здорово меня выручал: я быстро накрывался им и пережидал «большую» воду. Несмотря на такие вот ливневые дожди, земля почти всегда сухая, потому что жара очень скоро высушивает ее.

Примерно за 10 км. до перевала проезжаю мимо деревеньки Arrieux. Хороша она тем, что в ней я нашел очень хороший продуктовый магазин, где можно купить почти все необходимое: супы, хлеб, мясное, сухофрукты (изюм, чернослив), орехи, фрукты и т.п. В этой деревушке, возможно, есть также и спортивный магазин. Знаю точно, что через 2 км. от этой деревни есть другая деревня, где стоят аж два спортивных магазина, а еще через 2 км. стоит деревня, где тоже есть спортивный магазин. Обращаю внимание, что, в отличие от России, во Франции предметы туристического снаряжения покупают в спортивных магазинах. Не ищите туристических магазинов (со словом tourism или подобным), их тут просто нет (по крайней мере, я не видел). Очень распространена система магазинов Intersport.

Забираюсь на Col d’Izoard. Перевал «раскручен», здесь есть и отель, и смотровая площадка на высоте, и площадка для парковки. Когда забирался на перевал, меня грызли мысли по поводу моего темпа. На перевале я хорошенько перекусил орехами с черносливом и раскрыл карту для того, чтобы все обдумать и принять решение по поводу своего маршрута. Проблема заключалась в том, что, сидя дома на печи, я спланировал делать около 120 км. в день, а на практике получалось только 80-85 км. Надо было что-то делать с этим, потому что я явно не успевал, и пока не поздно надо было спланировать свой маршрут в измененном варианте, чтобы успеть к автобусу в Ницу. Такая ситуация возникла в связи с моим однозначным внутренним решением ехать так, как едется. Я приехал сюда за удовольствием, поэтому будем получать его по мере вместимости этого удовольствия в меня. Итак, мой маршрут укорачивается, и я не посещаю Col du Grand St. Bernard (2469), который находится совсем недалеко от Швейцарии. Я не слишком сожалел об этой утрате, потому что до него нужно было добираться по загруженной дороге, а это изначально меня не очень устраивало.

Спускаюсь с перевала, дорога ведет к крупному городу (Briancon), в котором очень активное движение и достаточно большой пригород. Здесь можно найти спортивные магазины и купить необходимое снаряжение. Я очень прогадал с обедом: надо было его сделать до въезда в город, потому что выехать из него и проехать пригород потребовало не мало времени. В общем, на обед я встал около 16 часов. В связи с этим принимаю решение сегодня ехать подольше.

Хочу поделиться своими впечатлениями по поводу здешних частнособственнических традиций. Вы видели когда-нибудь и где-нибудь в России машину без хозяина с ключами в двери? А я здесь видел такое! Конечно, моему удивлению не было предела! Вы можете оставить не пристегнутый велосипед около супермаркета, гулять по нему 1-2 часа, вернетесь, и велосипед будет на том же месте и в том же виде. Меня предупреждали о таких чудесах, но в крупных городах стоит быть осторожнее. Поль рассказывал, что в Нице у него украли велосипед. Тут у людей сознание очень отличается от сознания русского человека. Запреты здесь соблюдаются. Если это чужая вещь, значит, ее трогать нельзя. Если дорога на перевале завалена, то, значит, ехать по ней нельзя. Если нельзя, значит нельзя, а у русского человека: если нельзя, значит, можно. С таким сознанием действительно можно строить правовое государство, говорить о правах и свободах, их реальной защите. Даже позавидовал здешним достижениям, а ведь действительно такое отношение – это одно из крупнейших достижений Запада. В связи с этим, пребывая там, сам всячески поддерживал такое отношение, такие традиции.

Очередной перевал на моем пути – Col du Lautaret (2058), а сразу за ним Col du Galibier (2642). Около 20:00 решаюсь сделать перекус, потому что чувствую истощение сил. Если и дальше так поеду, то нескольких километров хватит, чтобы ухайдакаться напрочь. С новыми силами я сажусь на свой незабвенный вел. Проезжаю буквально 300 метров и вижу дощечку, оповещающую, что вы находитесь на Col du Lautaret. Перевал приличный, «раскрученный», хорошие виды на горы. Но вечером тут особо не понаблюдаешь. Вижу дорожный знак на Col du Galibier, до которого 8 км., но понимаю, что до него сейчас ехать нет никакого смысла. Решаю искать первое подходящее место для ночевки и останавливаться. Через километр нахожу достаточно горизонтальное местечко, а вблизи - очень маленький ручеек. Ну да мне хватит и такого, потому что главное – источник воды, а уж величина – дело второе. И еще одно неоспоримое достоинство этого места для ночлега – восторгающий вид на горы! Не часто встретишь закат в горах вот с этаким видом!

Показания велокомпьютера: время в пути: 6:18, дистанция: 77,4 км., ср. скорость: 12,2 км/ч, макс. скорость: 59 км/ч.

День пятый (04.08.03).

Встал утром, позавтракал, упаковал вещи и продолжил свой путь вверх. Через 8 км. я был на Col du Galibier – не хилый перевал все-таки. Пока взбирался на перевал встретил слегка груженого голландца, который ехал, тем не менее, на «шоссейнике» (похоже, ночевал в гостиницах, а питался в кафе). На самом верху я решил сделать перекус (французский чернослив с российскими орехами – полная солидарность), напился горной водички. Сфотографировался на фоне дивных гор и устремил свои колеса вниз, с перевала. Увидев неплохой вид для фотоснимка, останавливаюсь на пятачке у дороги, как раз и женщина тут стоит, которая может меня сфотографировать. Разговорились с ней по-английски, выяснилось, что ее муж вот уже несколько недель находится в велопутешествии. Причем 5 недель он ехал в одиночку, а сейчас его жена на машине сопровождает его, так сказать является группой поддержки (оставшуюся 1 000 км.). А маршрут этого отважного человека проходил исключительно по Франции (кольцевой маршрут) и составлял около 5 000 км.

Выезжаю на равнину, солнце так распекает, что иногда невмоготу стоять на одном месте под солнцем, тянешься в тенек. В такую жару я часто стирал футболку в реке, надевал на себя и через час она сухая (в Китае на это уходило не более 15 мин.). Проезжаю некоторое расстояние – бац – опять встречаю того голландца, улыбнулись друг другу. Я не хотел объединяться в компанию с ним, потому что у нас были разные взгляды на поход: я был груженным и ночевал на природе, у него – полная противоположность.

Погода к вечеру начинает меняться: солнце прячется за тучки, периодически покрапывает дождик, молнии так и летают в разные стороны, но серьезного дождика нет. А моя дорога сейчас лежит к Col de l’Iseran (2770). Ну, с такой погодой долго не проедешь, к тому же время уже близится к вечеру – начинаю искать подходящее место для ночевки. Вроде бы нашел, с дороги смотрится очень симпатично: травка, деревца, вот только воды не видно, но она должна быть где-то совсем рядом. Решил все-таки сходить и проверить, несмотря на то, что хотелось скорее упасть куда-нибудь. Действительно, местечко горизонтальное более-менее, подхожу к тому месту, где вроде бы должна быть вода... а до нее примерно 6 метров вниз по крутому откосу! Нет, такое место мне не подходит! Еду дальше – вот, что мне надо, бесплатный кемпинг с очень горизонтальной местностью и близкой рекой. Просто замечательное местечко (2 км. от Lanslebourg).

Еще раз кумекаю над картой, подсчитываю свои километражи за прошедшие дни. Да, дальше Col de l’Iseran уехать не получится. Ну и фиг с ним, зато все это время и до конца похода я еду без суеты и гонки за временем и своим хвостом. Если намеченный дневной километраж несовместим с получением удовольствия – к черту такой километраж! Значит, это неправильный километраж.

Показания велокомпьютера: время в пути: 5:08, дистанция: 83,6 км., ср. скорость: 16,2 км/ч, макс. скорость: 64 км/ч.

День шестой (05.08.03).

Несмотря на хорошее место, я встал очень несвежим – совсем фигово отдохнул. Руки и ноги не хотелись слушаться, двигался с неохотой, и вообще какая-то апатия напала на меня. Похоже, переработался на перевалах, но никаких плохих признаков в коленях не было, т.е. я их не «посадил». Со скрипом собрался и выехал на этот раз раненько (по-моему, в 8:30). И вот с таким состоянием и настроением мне надо было ехать на один из самых крутых перевалов во Франции - Col de l’Iseran (2770).

Дался этот перевал мне тяжело, уж больно крутой. Но это все не идет в сравнение с Col de la Bonette. Сейчас я уже набрался опыта, был готов чисто психологически, да и физическая форма была приличной, ноги привыкли к нагрузке вверх и на пониженной передаче.

По дороге на Col de l’Iseran очень оживленное движение, хотя ехал на него в середине недели. По-прежнему много мотоциклистов. На самом перевале было достаточно много народу. На перевале я нашел что-то вроде плато большого размера, где располагались «дома на колесах», люди играли в различные игры, а также нашел отель, сувенирный магазинчик, кафе. Почти на каждом перевале с лотков продают сласти – нечто вроде мармелада, но он совсем не такой, как у нас. Я попробовал – очень сладкая и вкусная вещь, хотя и стоит прилично (2,5 Є за 100 гр.).

На этот раз я впервые не проезжаю перевал, а возвращаюсь обратно. Col de l’Iseran был моей самой северной точкой в походе, нужно было возвращаться вниз, а там я должен по дороге, идущей к Briancon, пересечь Col du Mont Cenis (2083). Начинаю спускаться, пробирает озноб – холодновато спускаться было в футболочке, хотя когда ехал на перевал, истекал потом. Одеваюсь, проезжаю буквально несколько сот метров, и начинает накрапывать дождик. Ну, я подумал, что впадло останавливаться на спуске – крутить педали не надо, а я буду тут еще останавливаться. Проходит совсем немного времени, дождь усиливается, и я как-то смягчил свою позицию по этому вопросу: остановился и надел водонепроницаемый костюм. Доехал до деревушки и тут дождь начал выкаблучивать разные гадости. А тем временем я устроился под деревьицами и начал готовить себе обед, все равно никуда не поедешь в такую погоду. После моего обеда дождик вроде успокоился, я тронулся в путь. Проехал буквально 300 метров – начался град. Что за невезуха! Видимо, придется ехать в дождь. А, все к черту – поеду в дождь, надо выезжать из этого дождливого района, а то тут можно просидеть долго. Кстати, это была вполне разумная мысль, потому что дождь и правда был локальным. Значитце, я надел незабвенный водонепроницаемый костюм и пошпарил по этой дурацкой погоде! Проезжаю километров 10 – дождь намного слабее, еще 10 км. – дождя вообще нет. Раздевшись опять, я продолжаю путь и думаю на счет того славного местечка, где я был прошлой ночью. Надо обсушиться, а то вот в такую неустойчивую погоду делать второй перевал мне не хотелось. Лечу на всех порах на место прежней ночевки (боялся, что застолбят облюбованное место). Приехав на место, я обнаружил, что тут дождем и не пахло!

Единственный раз за весь поход я позволил себе разжечь костер – для обсушки одежды и обуви (кроссовки были только одни). Даже соскучился по костерку из сосновых дровишек, которые издают смачный дымок! Сидя у костра, понимаю, что поход без костра очень смахивает на извращение.

Мой газ делает просто чудеса! Я все еще еду на первом баллоне, но вечером он у меня закончился после приготовления похлебки.

За сегодняшний день я заметил на себе вот такую психологическую особенность организма. Как я и сказал, с утра я был очень в апатичном состоянии, держался только на силе воле – честное слово. Стоило дождю пойти, как организм сразу мобилизовался, я уже с большим рвением крутил педали и считал, что жизнь прекрасна! Даже поднялось настроение! А еще я по себе заметил, какое удовольствие доставляет способность к адаптации к любым условиям. Когда идет дождь, все кругом топит, все мокрое, а я сижу сухой под крышей над головой, только что поев горячей походной похлебки и попивая сладкий чаек – ну что может быть прекрасней! Это ощущение автономности в любых климатических условиях, способность противостоять им и создать для себя внутренний и внешний комфорт, отсечь возможность природе вмешаться в твое нехитрое, но удобное походное хозяйство – я визжу от восторга, когда у меня это все получается.

Показания велокомпьютера: время в пути: 4:51, дистанция: 70 км., ср. скорость: 14,4 км/ч, макс. скорость: 66 км/ч.

День седьмой (06.08.03).

Встаю утром и понимаю, что апатия у меня прошла – долой ее. В коленях появился слабый стон, начинаю смазывать их. Собираю вещички и отправляюсь в путь на Col du Mont Cenis (2083). Взобраться на него не составило особого труда. Сам перевал не представляет никакой ценности – ничего интересного на самом перевале и в его округе (виды очень слабенькие) – проедешь и не заметишь. Зато после перевала расположено очень живописное озеро – просто красотища! Вода голубая-голубая с примесью какой-то манящей зелени.

Сегодня я из Франции приехал в Италию, т.к. дорога пересекала границу. Удивляет отсутствие каких-либо признаков формальной процедуры въезда и выезда. Нет ничего, кроме табличек, извещающих о въезде в другую страну.

Опять визжат тормоза, я начинаю обгонять машины. Мне кажется, что я спустился очень низко, потому что когда я очутился в городе, солнце меня распекало до асфальта – давно я такого не испытывал. В низине очень жарковато, надо скорее выбираться наверх, в горы.

В итальянском городе Oulx на выезде стоит огромный супермаркет CRAI в несколько этажей, где можно найти все, что угодно.

Показания велокомпьютера: время в пути: 5:37, дистанция: 77 км., ср. скорость: 13,7 км/ч, макс. скорость: 59 км/ч.

День восьмой (07.08.03).

Сегодня предстоит тяжелый денек – надо опять взобраться на Col de Vars. План довольно рискованный, потому что восхождение выпадает на вечер, и я могу не успеть найти место для ночлега. Однако, иду на сознательный риск, потому что хорошо помню ту сторону перевала, особенно, хорошие местечки около воды, где можно было бы остановиться.

Сегодня я опять въехал во Францию из Италии. Второй раз проезжаю через город Briancon, но на этот раз я здесь застреваю примерно на час – перекрыли дороги в городе в связи с проведением женского веломарафона. Вот так я оказался свидетелем спортивного веломероприятия. В первый раз вживую наблюдал спортсменок – они, бедненькие, в такую жару рвали жилы, выдавливали из себя последние силы. Местное население с трепетом ждало, когда появятся спортсменки, и очень оживленно приветствовало их, всячески поддерживало.

Когда я остановился у реки на обеденный перерыв, когда я только успел умять замечательный грибной супец, поднялся ветер, ничего хорошего не предвещавший. Я впопыхах допиваю чай и судорожно начинаю собирать вещички, чтобы свалить с насиженного местечка. Выезжаю на дорогу и начинаю усиленно крутить педали, а дождик то накрапывает, то хорошенько окатывает. Еще раз замечаю, как отрезвляюще действует смена погоды: еще полчаса назад я кое-как передвигался с места на место под лучами солнца, а теперь мой организм сжался в кулак и вытворяет чудеса. Но я умеряю свой пыл, потому что в таком состоянии можно легко проскочить границу между нагрузкой и перегрузкой. Нахожу свой спокойный ровный ритм и придерживаюсь его.

С дождем мне повезло – он прошел впереди меня, сзади меня, но не там, где был я. Подбираюсь к подножью Col de Vars, а там перекрыта дорога – завал дороги (видимо, дождь здесь был очень приличный). Я как истинно русский человек, несмотря на запрет, сворачиваю на закрытую дорогу и еду дальше. Завалы там смешные, конечно, были – так, галька осыпалась. Зато, пока не ездили машины, я был королем дороги! Наконец-то я еду один по дороге, прекрасные виды, свежий воздух после дождя – меня это устраивало. Но не прошло и часа, как движение возобновилось.

С ностальгией (а ведь как мало времени прошло!) проезжаю по знакомым местам, поднимаясь на Col de Vars. Останавливаюсь на интересных местах и смакую J. На самом перевале я оказался в 20:30, а в 21:00 я уже был на своем ночлеге. Получаса мне вполне хватило для установки палатки и для приготовления похлебки.

Проходя перевалы, я понял одну простую вещь: очень важно не переусердствовать. Если чувствуешь, что можешь идти на перевал со скоростью 8 км/ч (особенно, когда в силу каких-то обстоятельств организм мобилизуется), а не 6-7 км/ч (как обычно), то лучше идти с обычной скоростью, несмотря на вот такой порыв организма. Очень чревато «посадить» колени. По себе знаю: когда проходил в день около сотни километров по нехилым перевалам (как это было сегодня), в то время как обычно проходил 80-85 км., на следующий день в коленях появлялся некоторый стон – переусердствовался. Нужно придерживаться своего темпа.

Дороги здесь настолько ровные, что с Col de Vars по вечерам, когда машин очень мало, катаются на скейтах. Причем катаются очень экстремально: на приличной скорости, с виражами, с опасностью вылететь с дороги. Поэтому катаются в защите. Такого я нигде и никогда не видел!

Показания велокомпьютера: время в пути: 6:33, дистанция: 96 км., ср. скорость: 14,6 км/ч, макс. скорость: 69 км/ч.

День девятый (08.08.03).

Еду через городок Barcelonette, еду очень долго под горку, значит, теряю высоту, значит, на очередной перевал придется дольше забираться (а не хотелось бы!). Периодически около дороги у крупных городов можно увидеть большую табличку, где перечислены основные перевалы данного района с указанием на то, открыты ли они или нет. Мой путь сейчас шел к Col de la Cayolle (2327). Но уже второй раз вижу на табличке надпись напротив этого перевала – FERME. Судя по тому, что эта надпись была написана красным цветом и единственная в своем роде, я понял – перевал закрыт. У меня как у русского человека был большой соблазн, несмотря на эту табличку, поехать именно на этот перевал. Потом взвесил местное правосознание (чиновники могут оказаться строгими и непоколебимыми) и свою настырность (очень хочется на перевал) и решил, что лучше я поеду на рядом находящийся Col d’Allos (2240), который всего на сотню метров меньше.

Когда подъехал к подножью, складывалось впечатление, что эта дорога ведет к заброшенному складу: было подозрительно мало машин и дорога не слишком хорошего качества.

По времени я укладывался к обеду доехать до перевала, однако, за 3 километра, как обычно, внезапно начался дождь, переходящий в град. Я скорее ищу горизонтальный клочок земли, быстро достаю полиэтилен и укрываю им свой велосипед и себя. Чувствуя, что дождь надолго, начинаю прямо тут (под полиэтиленом) готовить себе обед. Есть некоторые неудобства, но это все пустяки. Обед я решил делать по полной программе, несмотря на такую погоду. А дождь так и не угоманивался. Я решил надеть водонепроницаемый костюм и продолжать свой путь.

На Col d’Allos, как и на любом другом перевале в такую погоду, делать было абсолютно нечего, в связи с чем я, даже не останавливаясь, ухожу вниз по другую сторону перевала. В первом же городке нахожу супермаркет, в котором затариваюсь продуктами и еду дальше под дождем.

По карте мне предстояло проехать небольшой перевал (1431м.) – сами понимаете, какой пустяк был на моем пути! Как такового обозначения перевала не было, он не имел даже имени, а на самой высокой точке находилась небольшая деревня. Уже близился вечер, а я на перевале, поэтому начинаю судорожно искать место для ночлега и, конечно, же горизонтальное. Нахожу прекрасное местечко под большим сосновым деревом не далеко от дороги – сразу же падаю на него. Вообще-то я стараюсь вставать на ночлег подальше от дороги из соображений безопасности. В России это очень актуально. Похоже, что здесь эта проблема не имеет такой остроты, потому что я часто вижу много бесплатных кемпингов около дороги, где стоят иногда 1-2 «домов на колесах» (в то время как в России останавливаться на автомобиле около кафе вечером бывает опасно). К частной собственности, а тем более, к жизни и здоровью человека тут относятся очень уважительно, чего можно только пожелать для нашей родины.

Тем не менее, я останавливаюсь в низине от дороги, где обзор моего места затруднен (ночью он становится практически невозможен). Так как место расположено на высоте, оно хорошо продувается, а это мне как раз и надо для обсушки вещей.

Показания велокомпьютера: время в пути: 5:46, дистанция: 89 км., ср. скорость: 15,4 км/ч, макс. скорость: 45,5 км/ч.

День десятый (09.08.03).

Моя главная задача на сегодня – подобраться плотнее к Нице, откуда отправлялся мой автобус. Ница – город большой, а поэтому имеет приличный пригород, в котором мне предстояло найти местечко, где меня бы никто не побеспокоил.

Все время дорога шла вниз – я ведь спускался с гор к морю, т.е. к нулевой отметке. Поэтому за 3 часа я без труда намотал 75 км. По карте наметил местечко, где можно было бы переночевать – местечко около городка Gilette, который был за 30 км. до Ницы. За 10 минут до этого места я решил остановиться. И меня угодило прямо в колючки! На каждое колесо посадил не по одной дырке, но благо вагон времени было – повозился в удовольствие.

Приезжаю на намеченное место – все просто идеально: закрытая от машин большая площадка с редкими деревьями и никого нет. Мое уединение нарушили местные французы, приехавшие поиграть в игру, смысл которой сводился, очевидно, к нашим «городкам». Увидев мою горелку, они все всполошились. Неоднократно на английском языке они просили меня не зажигать ее, т.к. это опасно – могут возникнуть пожары. Я лишний раз подивился, какой сознательный народ!

Показания велокомпьютера: время в пути: 3:15, дистанция: 75 км., ср. скорость: 23 км/ч, макс. скорость: 68 км/ч.

День одиннадцатый (10.08.03).

Приезжаю в Ницу достаточно рано – около 10:00. Первым делом разведываю дорогу до автостанции, с которой будет отправляться автобус. Только после этого я затарился продуктами в супермаркете и со спокойной душой пошел на Лазурный берег. Искупаться в Средиземном море – это тоже важно. Побывать в Нице и не искупаться в Средиземном море – абсурд какой-то.

Погрузился в автобус и тихонько сказал себе – Я ЕДУ ДОМОЙ!!!

Показания велокомпьютера: время в пути: 2:25, дистанция: 42 км., ср. скорость: 17,3 км/ч.

Общий километраж за весь поход: 817 км.